杂记：马六甲的美丽与哀愁

因为朋友有朋自香港来，我在三个月内再次踏进马六甲古城，这一回还住进马六甲河畔的民宿。
买了一本马六甲人欧阳珊写的《古城遗书》--写给马六甲，记一城的美丽与哀愁。
躺在马六甲老街老店二楼的床上看这本书，格外有意思，两个小时内就把它看完了。

隔天早上打开后门，原本想冲杯热饮坐在民宿老板特地放的长板凳上，享受一下河畔风光和早晨的清新空气。结果，下雨了……
也好，让我有机会看到在老街的雨景。

看了《古城遗书》，才知道马六甲河原本有个进行古老的物物交换码头，河口沿岸有许多长长的红石级，附近有许多商业活动，所以出现“甲板街”（也称“打铁街”）和“打金街”等。
2000物物交换码头活动在州政府一声令下关闭了。2005年美化工程完成时，不少残破的红石级也消失了。

大多数当地人在惋惜之余，有人提出不一样的看法。
书上写道：荷兰街古董商何国荣说：“除了供渔船进出之外，马六甲河原先已经没有什么使用价值。现在经过美化和促销，将为她注入新活力。”
对于美化工程所呈现的各种鲜艳颜色，钟表商彭祖德说：“只要不是黑色，只要不影响生意，什么颜色都不要紧。”

我住的那间民宿，马来老板应该是五十来岁。他说在吉隆坡工作了数十年，要过悠闲一点的生活。原本有想回家乡吉兰丹开民宿，但那里受东北季风影响，只有半年有游客。马六甲一年到头都有生意可做，所以两年前他选择了和缅甸籍太太在这里落户。
他们以RM2600租下一间老店，辟了7个房间，一晚RM70，两夫妻睡在阁楼的秘密花园。
我问他竞争不会越来越大吗？他说，房客也越来越多啊！而且不只马国和新国人，还包括其他国家的旅客。他只是担心租金会提高。

所以马六甲河沿岸的老店越来越多变成民宿了，原本做生意的人选择退场，到最后大概会变成整排都是餐厅、咖啡座和民宿，旅客只能从屋檐、窗口、柱子等建筑硬件，去想象它过去的样子。不过游客们大概不会太在意，还觉得它丰韵犹存呢！
曾经，马六甲河是商贾云集，来自世界各地的商人到此做买卖。如今，它依旧是商机处处，只是换了另一种形式。

马六甲的13州咖啡馆

Calanthe Art Cafe 迦南地咖啡艺术馆，很多人都知道了吧？！开了四年，建立相当的知名度。然而，我的新加坡朋友说，还是有人不知道的，所以叫我放上部落格。

开业四年，定位得很成功。强调13州的咖啡，我喝过柔佛的，实在不知道所谓的柔佛特色是什么。当然，那一份用心还是值得嘉奖的，要弄出13种不同的咖啡，也不容易。

餐牌选择多样化，有本地、娘惹和西式等。

喜欢这里的布置和墙画，每一个转角都是拍照的好角度。

 

 

布置得像客厅，营造家的感觉。

 

这个有点恐怖。

 

一早不知道要上哪儿吃早餐，发现这里有，好高兴。本地式或西式都有。

朋友对这一道gula melaka sago念念不忘。

 

在马六甲拾起遗落的门窗

每次到马六甲的老街，都会在老店前拍啊拍的，有时也不知道拍这么多来干嘛。后来就少拍了，反而能看到更多的细节，让我更佩服前人的巧思和智慧。他们怎么能把屋子建得那么好，既精致又人性化？

baba house的窗，推开是天井，往下看是聊天区，像公主在等待王子的画面。

baba house的电梯，不知复新的成分有多少，但蛮有娘惹特色的。

喜欢这种洞外有洞的画面。可惜每一家都在走廊隔起一道墙，五脚基是不通的。

除了常见的圆形，还有其他形状的。

这个景在《小娘惹》常出现吧，就楼上走廊有一排的窗。喜欢墙的画。

根据英文字，这里以前是接生院？

附上在网上找到关于54和56号, Jln Tan Cheng Lock (Heeren Street）的历史，印象中这间并不是54或56号，但应该也有关吧。

1920 : Dr. Ong established a very successful and well-known medical practice on the other side of Malacca River, at 10 Riverside, as Ong Dispensary.

1934 : First used as a maternity "home"

1955 : Upon Dr. Ong's retirement, the business was sold to Yeah who renamed the practice ''Yeoh Maternity Home and Clinic".

1975 : Dr Yeoh retired from medical practice.

1977-79 :The two units were leased out to a general practice, as Aik Siow Clinic.

1980-92 :The two units were used as "rumah tumpangan" or rest-house, and thereafter, as a storage warehouse for Syarikat Abdul, an antique and junk dealer.

1992 :The two shop-houses were sold in December 1992 to Singaporean architect Tay Kheng Soon; and fin ally purchased by Ms Agnes Tan and bequeathed to the Department of Architecture, National University of Singapore.

这个名堂听起来像是卖珠宝的，原来是卖膏药的。

这个画面很像我以前爱收集的书签。

最近出现许多由旧店屋改成的背包旅店，一晚五六十马币就有了，只是一些有附厕所一些没有。

这家stable不是给马住的，是整间组出去的，根据对面有剪纸人家说，是楼上一个房间，楼下客厅和厨房等。如果是一家人出游，还蛮不错的。

以前我高渊阿嬷家是在大街上的店屋，那里很多间店的窗也是这样的，下半部遮着一块布帘之类的。通常会有一位老婆婆坐在帘后，看着走廊上经过的人，看到认识的就多说两句。我阿嬷也就这样，一条走廊走走停停，好久才走到车头（巴士总站）。

左上角有通风孔，前人的设计是设想很周到的。

喜欢这墙砖。

门上牌匾的字不管是什么，都能写成对联，前人真厉害！

每隔几年走一趟，总是感触多多。建筑的外观都在，但里头不再住着当地人，越来越多变成酒店、餐厅、精品店、艺术店等。这是现代都市较常见的古迹生命延续法。好与不好，在未能提出更好的方案之前，它应该是最合时宜的吧！
作为游客，想迎新又不想送旧，天下哪有这桩美事。

藏在马六甲闹街旁的惬意

有一阵子没有回到马六甲，这一趟发现我记忆中的美食地图已经不管用了，就连每趟必光顾的“椰子屋”也不复存在。
走着走着，竟然遇上不知到哪里吃晚餐的窘境（一来没有车，两来一些热点太多人）。
星期六的早上，穿过还在沉睡的鸡场街到荣茂茶室时，无意间经过这里。
被它独特的外观给吸引，心想PUB怎么那么早就开始营业？
一直将它放在心上，那天下午随即光顾。

门口吊着许多水晶灯，墙壁有许多画、镜和框，没有特别标价，既卖既装饰。

幸好没有懒惰，止步楼下。爬上小小的木梯，竟是另一番风景。这只是一角，每转个角度，就有不同的风景。外头还有个小洋台，只放了两张桌子，没有开放。

一进门时老板娘在上网，一切十分随性。楼上的木柜内有餐具，请自便。

香蕉pancake有高高的香蕉，卖相和味道都好。（RM7.90）

店家推荐的durian milkshake,要RM15.90，觉得有点贵 ，但想到是招牌，不尝虚此行。楼下在准备时就已传来阵阵durian香，虽然吃不到果肉，但durian味浓郁，粉丝会喜欢的。

因为在纽西兰常喝，让我爱上pumpkin soup，在马来西亚较少喝到好喝的。这一碗很浓稠，味道很好，只需RM6.90。我在马来西亚喝一碗像样的西汤，一般都在10令吉以上，在新加坡喝至少也要新币七八元。

 这个告示牌也很好玩。

以为是新开的店，上网时发现2009年就有人介绍了。那天下午没什么人，不知道平日生意如何。人总是矛盾的，盼着它继续坐拥一片宁静，又不希望看到它消失。

网上不少人说它的早餐不错。

谢谢这一趟跟我到马六甲的游伴，留意到这个好地方，终于让我记忆里的美食地图得到更新，而不是一直在删减中……

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9月2日《星洲日报》星期刊推出“世遗的荣，古城的哀”专题，说的正是古城的故事。里头正好提到“limau-limau cafe”，对它有进一步的了解。
截取一些，和大家分享：
老板娘邱幼珍和先生林庆顺不是马六甲人，但已待上15年。先生在吉隆坡工作，一星期回马六甲一次，和合伙人一起经营高档民宿The Stable & Lekiu 45。
邱幼珍和姐姐经营这间咖啡馆（中文名是琼邦咖啡馆）。她说周末时就人潮汹涌，周一到周四则是属于自己的日子，清早从家里出来，可以和左邻右舍冲击好，保留小地方的人情味。
她喜欢以前的马六甲，因为现在很多事都是为游客而做。这一种矛盾，做生意的都想要游客，但现在他们面对出门时却找不到泊车位的问题。
她也担心租金升涨，有一天会负担不来。
她希望不只是做游客的生意，在马六甲生活的居民也可以光顾她的咖啡馆。